來黎巴嫩之前，我一直認為唯有前往羅馬，才能看到保存最完美的古羅馬神殿遺址。事實卻不然。相信大多數的人也跟我一樣，無法相信世界上規模最宏偉、最完整的古羅馬神殿遺址居然就在中東，就在地中海東岸的黎巴嫩境內。這種不可置信的感覺，就彷彿我初遊約旦時，遇到「羅馬之外的羅馬」杰拉什古城一樣。

巴爾貝克（Baalbek）位於貝魯特東北方八十多公里外的貝卡谷地中，海拔高一一七○米，今天發展成一個以農業為基礎的城市，包含都會區約有十萬人口。貝卡谷地接近敘利亞邊境，時有武裝衝突與襲擊事件，並有敘利亞難民湧入，地區局勢並不穩定，然而巴爾貝克又是世界著名的歷史古跡，絕不容錯過的黎巴嫩景點，使得許多旅客以當日來回的方式遊覽巴爾貝克。

「巴爾貝克」的意思是「太陽之城」。公元前三千多年，迦南人在這裡修建起祭祀主神巴爾（Baal）的神廟，成為千萬信徒朝拜的聖地，亦是迦南人和腓尼基人定居地。直到公元前六十四年，此地遭羅馬征服，開啟兩百多年的統治時期，在原來太陽城的基礎上不斷擴建，把神廟修築得更加宏偉，據說為了這些修築的工程，投入了超過十萬名奴隸。現存三座神廟分別供奉羅馬神話的萬神之王朱庇特（Jupiter）、酒神巴卡斯（Bacchus）和愛神維納斯（Venus）。這個融合了腓尼基文明和羅馬文明的巴爾貝克神廟群已於一九八四年被收列為世界文化遺產。

經歷兩千多年的變遷，希臘、羅馬、拜占庭、阿拉伯、鄂圖曼等多個時代人為或自然的破壞摧殘，神廟群早已殘破不堪，但僅是那些留存下來的文物遺蹟，仍獲得世人的讚嘆。我到過各地不少的神廟遺址，自認為還算得上是個見過世面的旅人，但面對巴爾貝克神廟群這般龐大的規模、磅礴的氣勢，實在找不到適切的言語文字來表達我所受到的震撼。

我首先來到一座舊時的採石場，位於神殿遺址前面，裡面橫臥一塊堪稱世界最大的人工開採巨石，它仍未完全從地面割離開來，長二十米，寬和高各約四米半，據估計重達千噸。我真的無法想像缺少了現代起重設備，要如何將這塊岩石抬起並運到神廟區？這塊岩石有個特別的名稱叫「孕婦石」（Stone of the Pregnant Woman），這名字的來源有好幾種說法，其中一種是婦女碰觸巨石後很容易懷孕。

我踏上石階，穿越大門，先來到原本應有三十根高八米柱子所圍繞的六角形大廳（Hexagonal Court），柱子所用的花崗岩來自埃及。更進去則是祭祀庭院（Great Courtyard），庭院非常寬廣，長寬各約一三五米和一一三米，三面皆由玫瑰色的花崗岩石柱圍成柱廊，中央是一大一小兩個祭壇，過去用來獻祭牛羊，兩側則各有一個用來清洗祭品的水池。

庭院剩下的那一面，是數十級石階，拾階走上七米平臺，就是氣勢恢宏的朱庇特神廟。神廟約為八十八米長、四十八米寬，據說是世界最大的羅馬神廟。它原先應有五十四根巨柱圍繞著大殿，每根巨柱高約二十米，直徑二點三米，上方的楣梁也有五米，因此神廟的頂端足足有二十五米高。這些巨柱均由三節圓柱鑲接而成，並沒有使用黏劑接合，非常緊密，石縫間連刀刃都無法插入，古人精湛的建築技術實在叫人大開眼界。

朱庇特神廟只能用多災多難來形容。六世紀時，閃電摧毀了神廟建築，再加上地震與其他自然因素的影響，加上時代的輪替，不同宗教信仰的政權將神廟改建或挪作他用，例如查士丁尼時期，就將倒塌的石柱運到土耳其的君士坦丁堡修建聖索菲亞大教堂；十字軍時期，石材也被移作堡壘建築等。

時至今日，神廟絕大部分已坍塌損毀，卻依然可以從部分殘跡上發現精細的雕刻，想見昔日的輝煌。例如科林斯式柱頭上可以明顯見到雞蛋和箭頭等圖案，據說雞蛋是象徵出生，而箭頭則代表死亡，另外楣梁上雕刻了精美的獅頭，那是作為出水口之用。

神廟目前唯一留存下來比較完整的，只有南面六根排成一行以楣梁相連接的巨柱，傲然挺立。可惜的是，當日朱庇特神廟正在進行維修，六根巨柱被棚架和布簾遮擋住，未能趨前一睹它的真貌。要知道這六根屹立不倒的石柱可是黎巴嫩的象徵和驕傲。

神廟平臺上如今留有三塊體積達二十立方米的巨石，跟採石場所遺留下來的巨石一樣。究竟古人用何種方法將其由五公里之外搬移過來，又是如何堆砌建築起來，這些令人費解的謎團，都讓我一再佩服古人的智慧。

朱庇特神廟的左面是酒神巴卡斯神廟，規模較前者略小，長寬各為六十九米和三十六米，不過在神廟群中是保存得最完好的一座，也是精華所在。它的規模和保存狀態甚至優於希臘雅典的帕德嫩神廟。神廟外圍有四十二根柯林斯式廊柱，大致上都存留下來，其中十九根甚至相當完好。

在希臘羅馬神話中，酒神是庇佑植物、農業和釀酒的保護神，因而當我拾階而上，仰望十一米高的廟門時，觀察到門柱刻有葡萄和酒壺的圖案，便能夠理解為何會刻有這類的圖案。巴卡斯神廟帶給我的震撼，不單是它的規模，更在於它的細節。廟門頂部的橫梁是刻畫精緻的老鷹，代表朱庇特，鷹爪上抓了代表信使神墨丘利（Mercury）的杖，還有代表維納斯的丘比特雕刻。

神廟內部，除了大門外，其餘三面也皆被牆壁和石柱所環繞，刻滿各種花朵、水果、穀物的圖案，栩栩如生。據說石牆上的壁龕原有許多雕像，可惜多已損毀。有塊橫倒的殘缺浮雕，上頭刻畫了一位彷彿飄盪在水上、被巨蛇纏身的半身女神，導遊說是埃及豔后克麗奧佩脫拉的圖像，不過我翻閱資料查詢，並沒有找到相關的說法，大多解說為仙女的造型。

巴卡斯神廟前面是一座小巧玲瓏、造型為圓形的維納斯神廟，它已經殘破不堪，基座上遺留的僅有幾根石柱和部分牆身，周圍的保存情況也很糟糕，看起來就像是一片廢墟。若非導遊的說明，我絶對看不出它是一座受到青年男女歡迎的神廟。據說古代青年男女在酒神廟暢飲後，就會來到這裡歡聚。

置身在神廟群遺址的石柱、石牆以及散落一地的碎石瓦礫間，或許這兒曾經被歷史的洪流所淹沒，卻無法否認她曾經擁有如何璀璨耀眼的榮光，直至今日，巴爾貝克的風采依然帶給人們無限的遐想與緬懷。歲月如梭，時間是不等人的。我不禁思考，今日的我們，又將留給千百年後什麼樣的遺產，用來證明我們所生活的這個時代。是否能讓後人們，如現在我們仰望這些巍巍屹立千年的石柱一樣，感到同樣的撼動？

值得一提的是貝卡谷地的土地相當肥沃，是種植葡萄和釀製葡萄酒的絕佳地點，或許酒神神廟就是因此而建立的。在回程時，我順著葡萄種植園走入黎巴嫩最大的葡萄酒生產商，也是世界馳名的卡薩瓦酒莊（Chateau KSARA），品嘗出自貝卡谷地的葡萄酒，做一回不問世事的酒仙。

鄧予立 亨達集團名譽主席