来黎巴嫩之前，我一直认为唯有前往罗马，才能看到保存最完美的古罗马神殿遗址。事实却不然。相信大多数的人也跟我一样，无法相信世界上规模最宏伟、最完整的古罗马神殿遗址居然就在中东，就在地中海东岸的黎巴嫩境内。这种不可置信的感觉，就彷佛我初游约旦时，遇到「罗马之外的罗马」杰拉什古城一样。

巴尔贝克（Baalbek）位于贝鲁特东北方八十多公里外的贝卡谷地中，海拔高一一七○米，今天发展成一个以农业为基础的城市，包含都会区约有十万人口。贝卡谷地接近叙利亚边境，时有武装冲突与袭击事件，并有叙利亚难民涌入，地区局势并不稳定，然而巴尔贝克又是世界著名的历史古迹，绝不容错过的黎巴嫩景点，使得许多旅客以当日来回的方式游览巴尔贝克。 

「巴尔贝克」的意思是「太阳之城」。公元前三千多年，迦南人在这里修建起祭祀主神巴尔（Baal）的神庙，成为千万信徒朝拜的圣地，亦是迦南人和腓尼基人定居地。直到公元前六十四年，此地遭罗马征服，开启两百多年的统治时期，在原来太阳城的基础上不断扩建，把神庙修筑得更加宏伟，据说为了这些修筑的工程，投入了超过十万名奴隶。现存三座神庙分别供奉罗马神话的万神之王朱庇特（Jupiter）、酒神巴卡斯（Bacchus）和爱神维纳斯（Venus）。这个融合了腓尼基文明和罗马文明的巴尔贝克神庙群已于一九八四年被收列为世界文化遗产。 

经历两千多年的变迁，希腊、罗马、拜占庭、阿拉伯、鄂图曼等多个时代人为或自然的破坏摧残，神庙群早已残破不堪，但仅是那些留存下来的文物遗迹，仍获得世人的赞叹。我到过各地不少的神庙遗址，自认为还算得上是个见过世面的旅人，但面对巴尔贝克神庙群这般庞大的规模、磅礴的气势，实在找不到适切的言语文字来表达我所受到的震撼。 

我首先来到一座旧时的采石场，位于神殿遗址前面，里面横卧一块堪称世界最大的人工开采巨石，它仍未完全从地面割离开来，长二十米，宽和高各约四米半，据估计重达千吨。我真的无法想象缺少了现代起重设备，要如何将这块岩石抬起并运到神庙区？这块岩石有个特别的名称叫「孕妇石」（Stone of the Pregnant Woman），这名字的来源有好几种说法，其中一种是妇女碰触巨石后很容易怀孕。 

我踏上石阶，穿越大门，先来到原本应有三十根高八米柱子所围绕的六角形大厅（Hexagonal Court），柱子所用的花岗岩来自埃及。更进去则是祭祀庭院（Great Courtyard），庭院非常宽广，长宽各约一三五米和一一三米，三面皆由玫瑰色的花岗岩石柱围成柱廊，中央是一大一小两个祭坛，过去用来献祭牛羊，两侧则各有一个用来清洗祭品的水池。 

庭院剩下的那一面，是数十级石阶，拾阶走上七米平台，就是气势恢宏的朱庇特神庙。神庙约为八十八米长、四十八米宽，据说是世界最大的罗马神庙。它原先应有五十四根巨柱围绕着大殿，每根巨柱高约二十米，直径二点三米，上方的楣梁也有五米，因此神庙的顶端足足有二十五米高。这些巨柱均由三节圆柱镶接而成，并没有使用黏剂接合，非常紧密，石缝间连刀刃都无法插入，古人精湛的建筑技术实在叫人大开眼界。

朱庇特神庙只能用多灾多难来形容。六世纪时，闪电摧毁了神庙建筑，再加上地震与其他自然因素的影响，加上时代的轮替，不同宗教信仰的政权将神庙改建或挪作他用，例如查士丁尼时期，就将倒塌的石柱运到土耳其的君士坦丁堡修建圣索非亚大教堂；十字军时期，石材也被移作堡垒建筑等。 

时至今日，神庙绝大部分已坍塌损毁，却依然可以从部分残迹上发现精细的雕刻，想见昔日的辉煌。例如科林斯式柱头上可以明显见到鸡蛋和箭头等图案，据说鸡蛋是象征出生，而箭头则代表死亡，另外楣梁上雕刻了精美的狮头，那是作为出水口之用。 

神庙目前唯一留存下来比较完整的，只有南面六根排成一行以楣梁相连接的巨柱，傲然挺立。可惜的是，当日朱庇特神庙正在进行维修，六根巨柱被棚架和布帘遮挡住，未能趋前一睹它的真貌。要知道这六根屹立不倒的石柱可是黎巴嫩的象征和骄傲。 

神庙平台上如今留有三块体积达二十立方米的巨石，跟采石场所遗留下来的巨石一样。究竟古人用何种方法将其由五公里之外搬移过来，又是如何堆砌建筑起来，这些令人费解的谜团，都让我一再佩服古人的智慧。 

朱庇特神庙的左面是酒神巴卡斯神庙，规模较前者略小，长宽各为六十九米和三十六米，不过在神庙群中是保存得最完好的一座，也是精华所在。它的规模和保存状态甚至优于希腊雅典的帕德嫩神庙。神庙外围有四十二根柯林斯式廊柱，大致上都存留下来，其中十九根甚至相当完好。 

在希腊罗马神话中，酒神是庇佑植物、农业和酿酒的保护神，因而当我拾阶而上，仰望十一米高的庙门时，观察到门柱刻有葡萄和酒壶的图案，便能够理解为何会刻有这类的图案。巴卡斯神庙带给我的震撼，不单是它的规模，更在于它的细节。庙门顶部的横梁是刻画精致的老鹰，代表朱庇特，鹰爪上抓了代表信使神墨丘利（Mercury）的杖，还有代表维纳斯的丘比特雕刻。 

神庙内部，除了大门外，其余三面也皆被墙壁和石柱所环绕，刻满各种花朵、水果、谷物的图案，栩栩如生。据说石墙上的壁龛原有许多雕像，可惜多已损毁。有块横倒的残缺浮雕，上头刻画了一位彷佛飘荡在水上、被巨蛇缠身的半身女神，导游说是埃及艳后克丽奥佩脱拉的图像，不过我翻阅数据查询，并没有找到相关的说法，大多解说为仙女的造型。 

巴卡斯神庙前面是一座小巧玲珑、造型为圆形的维纳斯神庙，它已经残破不堪，基座上遗留的仅有几根石柱和部分墙身，周围的保存情况也很糟糕，看起来就像是一片废墟。若非导游的说明，我絶对看不出它是一座受到青年男女欢迎的神庙。据说古代青年男女在酒神庙畅饮后，就会来到这里欢聚。 

置身在神庙群遗址的石柱、石墙以及散落一地的碎石瓦砾间，或许这儿曾经被历史的洪流所淹没，却无法否认她曾经拥有如何璀璨耀眼的荣光，直至今日，巴尔贝克的风采依然带给人们无限的遐想与缅怀。岁月如梭，时间是不等人的。我不禁思考，今日的我们，又将留给千百年后什么样的遗产，用来证明我们所生活的这个时代。是否能让后人们，如现在我们仰望这些巍巍屹立千年的石柱一样，感到同样的撼动？ 

值得一提的是贝卡谷地的土地相当肥沃，是种植葡萄和酿制葡萄酒的绝佳地点，或许酒神神庙就是因此而建立的。在回程时，我顺着葡萄种植园走入黎巴嫩最大的葡萄酒生产商，也是世界驰名的卡萨瓦酒庄（Chateau KSARA），品尝出自贝卡谷地的葡萄酒，做一回不问世事的酒仙。

邓予立 亨达集团名誉主席