一提到印度泰姬陵（Taj Mahal），几乎是无人不知，无人不晓。 它是世界七大奇迹之一，被赞誉为一座最完美无缺的艺术建筑珍品。 

「来到印度而未到过泰姬陵，就等于白来一趟。」 印度朋友再三强调。

他们还说，日出和日落两时段的泰姬陵，景观最为壮美，最能够凸显出它梦幻般的妩媚迷人。 若想要取景拍摄，可千万得把握这最佳时机。

为了不错过日出泰姬陵的绝景，我决定摸黑从斋浦尔出发。 前往目的地，车程约四个多小时，我前一天就提早与司机商议好时间，他的一声「no problem」，让我信心满怀，认为日出的一幕已如囊中之物。 

上车之后，我们启程往阿格拉古城的方向前进。 公路四周漆黑一片，车窗外隐约见到阡陌农舍。 行车约一个多小时后，远方的太阳居然已经开始缓缓露脸，晨雾也逐渐散去，随着泛红的朝霞洒落，赶市集的村民纷纷出动，驾着牛、马拉车，还有不少严重超载货物的机动车，左摇右晃地疾驶在公路上，这般景象让我仿佛重回到中国七○年代初的偏远农村。

到达阿格拉古城的公路收费站前，天已大白。 当然，欣赏日出泰姬陵美景的期盼早已落空。 我只能无奈又带点不满地瞪了司机一眼，而他摊开双手作回应。 印度人的「no problem」是多么随便，总算让我领教到了。 

我们继续进入阿格拉城区，这儿给我的印象相当不好，土砖民房东歪西斜，布局杂乱无章，大人与小孩旁若无人地围坐污水沟和泥沙堆旁，市区犹如经历过一场浩劫灾难。 受到世人高度赞扬的泰姬陵竟置身在如此的「破城」中，使我内心不禁感慨万分。

路上不少小贩、流浪汉和乞丐，他们一见初来乍到的旅客，立即展开追逐，有争生意的、亦有行乞的，我的司机只好左闪右避，努力穿梭在人群和各式各样的交通工具之间。

好不容易拐进了泰姬陵园区，此刻的园区才刚开放，除了旅客外，其余人等均禁止进入，我们这才轻松地从红色砂岩的东门进入。 先经过两侧对称的夹层庭园，再穿越碧草如茵、花簇锦攒的园圃，迎面而来一座如城楼般高大巍峨的红砂岩正大门，再仔细一看，顿时觉得它像一座清真寺，拱门上方的前后凉亭顶端各有十一座圆顶（总共二十二座圆顶），门框上用黑白两色雕刻出古兰经文，以及在白色大理石上镶嵌花草和几何图案。 庄严典雅，落落大方。

导游司机就在旷世异宝的大门前，对我介绍起这座完美的陵园。 故事要从莫卧儿帝国第五代君主沙贾汗（Shah Jahan）说起：沙贾汗心爱的第三位妻子蒙坦姬·玛哈（Mumtaz Mahal）跟随君主征战连年，又为他诞下十四个孩子。 一六三一年，她因分娩感染产褥热去世，沙贾汗伤心欲绝，传说为此一夜白头。 为了建造陵墓纪念爱妃，他穷尽全国的国力，召集来自印度和中亚各地共两万多名工匠，收集名贵的大理石和各式宝石雕琢镶嵌在陵墓上，先花了十七年时间建好主体陵墓，接着再花五年把外围花园和大门建起，总建造时间长达二十二年之久，直到一六五三年，被誉为「印度穆斯林最美丽的艺术与珍宝」的陵墓才告完成，印度人把它称做「爱的墓碑」（Monument of Love）。 

沙贾汗还在隔着亚穆纳河的对岸，建了月光花园（Moon Garden），并经常来到这儿凝望陵墓，思念自己心爱的妃子。 传闻他打算在此处建造一座与泰姬陵遥相呼应的黑色陵墓给自己用，然而这计划尚未实行，不过两年时间，沙贾汗竟然被自己的儿子篡位，并被囚禁在泰姬陵对岸的阿格拉堡，从此他只能透过窗户静静追忆他的妃子，作为被囚禁时的唯一安慰。 印度君主这一段凄美的爱情故事，经过导游深情款款的述说，令在旁的旅客包括我自己也为之动容。 

(未完待续)