天未破晓，我就摸黑起早，乘车疾走在沙漠上的公路，向利雅得的东面前进，目的是为了迎接大漠上的旭日。

利雅得位置在哈尼法谷地（Wadi Hanifah）的平原上，要看到日出东方，必须走一个多小时的车程，穿越达哈拉沙漠，经过山地，抵达另一边的平原带，才能够纵目远方，欣赏壮丽的日出景观。

一路上，黄沙滚滚，山地连绵不绝，人迹罕至，只见被风化成奇形怪状的峭壁悬崖，和平原上丛生的灌木和仙人掌，伴着一座座废置的民房和放牧人的帐篷，呈现一片荒凉的景象。

皇天终于不负有心人，我赶在太阳升起的前一刻抵达，望着朝阳自高山后面冉冉升起，突破云层，金光耀目。可惜这天云雾太大，日出没一会儿，太阳就被遮掩住了。而后我沿着原路折回市区，并接着前往下一个目的地──德拉伊耶古城（Dir'iyya）。

古城德拉伊耶在利雅得的西北方，离城约十六公里，在一七七四年至一八一八年间是古沙特国的首府，又是沙特王族的发祥地。根据记载，十八世纪中期，穆罕默德‧本‧阿卜杜勒‧瓦哈卜为了光复伊斯兰教原教旨（基本教义），被迫离开家乡，来到只有七十多户居民的德拉伊耶小镇，与镇上的穆罕默德‧伊本‧沙特酋长一起维护和发扬宗教。当时一度云集了来自四方八面的伊斯兰教徒和学者，小镇逐渐发展，沙特家族乘时而起，从而奠定了家族的基础。后来的酋长更使用武力夺取麦加和麦地那两城，成为一个强大的沙特王国，德拉伊耶城成为了沙特的首都，国王的宫殿也建在城内。

直至一八一八年，鄂图曼帝国为了镇压伊斯兰教派活动，遂派遣驻埃及的总督穆罕默德‧阿里率领军队入侵，攻进了德拉伊耶城，大肆破坏，最后还将城市付之一炬。据后来历史学家的记述，经此一役，从远方看德拉伊耶城，就好像那里从没有人居住过一样，可想而知，经过战乱的蹂躏后，城市被掠夺破坏到何种程度了。

当我到达德拉伊耶城对面的旅游区，隔着一条马路，见到两处截然不同的景貌。旅游区这一边，是新的仿古建筑，集合旅舍、餐厅和商店等功能，周围有水塘、棕榈树等造景，一派祥和宁静。

路的对面，则是原本以黄坯土筑成的围墙和房屋，但早已倾颓破败。多年来，虽然几经政府的重修复原，仍未能摆脱那种荒凉的感觉，实在令人难以从这样的废墟中，想象出当年兴旺繁荣的景况。

我这次也算是来得真不巧，废墟正关闭重修，因此无法踏进古都，遥想它的昔日风采。据官方公布，废墟内将进行重修的重点建筑物包括沙特王国王宫。管理员只让我走近观望，坚决不准我越过警戒线。古城被一条长二点五公里的城墙包围，城墙上原本的图案纹样早就被风沙洗刷得模糊不清。从已修复的部分，可见城堡上布满许多三角形的箭头孔洞和四方形的孔洞，导游说是为了方便卫城的守军观察外面敌情和作出战略防御。

古城拥有独树一帜的建筑风格，称作「纳吉迪（Najdi）」，经过持续不断的考古开发，更多的古物被挖掘出来，将使后人愈加了解古代沙特人民的生活与文明历程。二○一○年，古都废墟已被收入《世界遗产名录》，政府计划经过修复与发展，使当地成为一个兼具文化和旅游功能的园区。目前古都废墟的外围种植了一列列枣椰树和其他林木，休闲区还设置了供人烧烤野餐的设施。据说每年雨季来临时，废墟下面干涸的水道会注满流水，到时便可见到绿草如茵，风光明媚。

折返市区的途中，我顺道访问骆驼交易中心，不过当时已过了交易时间，场中只留下寥寥可数的骆驼，吆喝交易的热闹气氛不再，无缘亲身体会游牧民族的交易过程。

待我返回酒店，再次登上国王中心顶楼的观景桥。透过玻璃欣赏到的利雅得城，正是华灯初上、灯火璀璨。

邓予立

亨达集团名誉主席