黎巴嫩境内许多历史古城、遗址，因为曾被不同时代与王朝所占领统治过，因此当地多保留有这些不同文明的痕迹，彼此间有着千丝万缕的联系。然而我今天的目的地安杰尔（Anjar）却大不相同，可以说是「前无古人、后无来者」。导游介绍它是一个辉煌盛世的阿拉伯倭马亚王朝遗址，没有其他文明的交迭，保留了作为一个倭马亚城市的建筑架构。  

我带着考古的心情，来到贝鲁特以东约五十八公里的安杰尔遗址园区，她同样位在与叙利亚只有一山之隔的贝卡谷地，并于一九八四年被列入《世界遗产名录》。世遗委员对这个地方有段精简的描述：「安杰尔是由卡利夫‧瓦利德一世于八世纪初设计建立的城市，其废墟表明，其整体布局井井有条，使人联想起古代的宫殿，如今，安杰尔成为倭马亚城市规划设计的唯一见证。」

来到遗址园区，参观的旅客不多，或许因为邻近地区局势的不稳定，也或许是旅游当局对外宣传不足，多数人并不知道这里竟然有过一个繁荣盛世。我想要多了解这遗址的历史故事，因而仔细阅读起园区内的资料指示牌。倭马亚王朝是阿拉伯帝国第一个世袭王朝，在中国称之为白衣大食，由倭马亚家族建立，全盛时期在公元七到八世纪之间，版图涵盖中亚、阿拉伯半岛、北非整个南地中海沿岸，以至伊比利半岛，可谓盛极一时。

只可惜，王朝盛世还不到百年时间，公元六六一年到公元七五○年，仅仅八十九年的倭马亚时期就因过度征战、劳民伤财、统治者骄奢腐化、王权争夺，以及阿拉伯部族间的冲突，终使称霸亚、欧、非三大洲的王朝无以为继，黯然退出历史的舞台。在历史上惊鸿一瞥的倭马亚王朝短时间的崛起和衰落大出历史学家的意外。但古今中外，无论任何朝代，似乎都摆脱不了盛极必衰的历史规律。所幸今日尚留下这座现存最大规模的王朝遗址提供考古学者研究，见证它曾经的富裕和强盛。  

从地理位置来看，安杰尔曾是内陆商贸中心，位于大马士革及南部丝绸贸易路线的交汇点。安杰尔的建筑年代约始于公元七一四年，然而尚未完全建设完毕，在公元七四四年却已经遭到损毁废弃了。遗城的面积约十一万四千平方米，大致上呈现正方形，四面八方被两米厚的城墙包围，包括城门和四十座瞭望塔。

两条呈十字的主要街道贯穿全城，将安杰尔划分成四个区域，这样的设计充满罗马的城市规划风格。主要街道的十字路口四角各设了一座类似凉亭的建筑物，从其中一座修复的建筑可见到底部是石制基台，上头竖立四根柱子，这也是罗马城市建筑的特色。

主要大道的两旁，经考研人员的点算，共有六百多家店铺。前方是一个个的拱门，从经过复原的拱门可以发现，柱子的粗细样式居然并不相同。遗城中还有王宫、阿拉伯式的公共浴池和清真寺等，两层拱门的王宫在这片满是低矮墙壁、倒塌石柱和各种散落物的遗址间显得特别醒目。

导游特别为我指出城内建筑物都以石块为基础材料，但可以在某些部分发现石块与石块之间夹着砖块，这种特别的设计，并非为了装饰，主要的目的居然是为了防震，原来这种工法在地震发生时会有缓冲的作用。导游还提到，建筑城市时，工匠们有个习惯，会在石材上刻上专属于自己的记号，如此一来，可以从中辨认是出自谁的精巧手艺，相当有趣。

而今住在安杰尔城的人口约三千人，多为亚美尼亚人后裔。追溯历史，公元一九一五到一九一九年间，鄂图曼帝国对亚美尼亚人实行了种族灭绝大屠杀，受害人数达一百五十万之多。为了逃避屠杀，许多亚美尼亚人逃难到黎巴嫩，今日约有二十多万人，占黎巴嫩人口的4%。当年逃亡到此地的有数千人，他们度过一段极其艰苦的岁月，终于重建家园，将安杰尔一带的山谷沼泽变成绿地良田。

不过历史往往就是这样作弄世人。近十年来邻国叙利亚不断战乱，使得一批又一批难民为了逃避战火，登山涉水来到这里，安杰尔再度成为难民们的避难所。据了解滞留在黎巴嫩的叙利亚难民已超过百万，而留在这座遗城一带的难民最少就有二、三十万人。我乘车离开安杰尔时，从车窗放眼望去，公路边杂乱无章的帐篷比比皆是，生活看起来相当简陋困苦。这些难民都是迫不得已离乡背井，我想他们应该都深切盼望着祖国终有一日能够重拾和平，让他们得以重返家园。

黎巴嫩著名的爱国诗人纪伯伦（Jibran Khalil Jibran），对自己祖国写下一段情感丰富的散文诗：  

你们有你们的黎巴嫩，

我有我的黎巴嫩。

你们有你们的黎巴嫩及其难题，

我有我的黎巴嫩及其瑰丽。

你们的黎巴嫩

是时日企图解开的政治死结，

我的黎巴嫩则是巍峨高耸、直插蓝天的山岳。

你们的黎巴嫩是形形色色的教派和政党，

我的黎巴嫩则是攀登岩石、追逐溪流、在广场上玩球游戏的少年。

邓予立 亨达集团名誉主席